1. Для отримання повного доступу до сайту потрібно ввести свій логін і пароль.
    Приховати оголошення

Discussion Двигун / двигатель 2.0 EcoFuel (BSX)

Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем CADDYCLUB, 29 Червень 2013.

  1. Метанові двигуни / метановые двигателя / 2.0 EcoFuel
    МодельЦиліндри/КлапаниОб'ємПотужність при об/хвКрутний момент при об/хвКод двигунаРоки випуску
    2.0 EcoFuel4/81984 см380 кВт (109 к.с.) / 5400160 Нм/3500–4700BSXз 02/2006-06/2015
     
  2. Всем привет!! Кадди Ekofuel 2010 г.Появилась такая проблема : цокотит двигатель и в основном на прогретую.кто что посоветует? Спасибо...
     
  3. Terechov,
    1. не паниковать.
    2. на бензине нет такого звука - значит ещё не привыкли к особенностям "акустики" газовых форсунок. В отличие от бензиновых они "работают по газу" а не "по жидкости". Советую послушать ЭкоФьюел ближайшего одноклубника (вот только заполнили бы профиль нормально - откуда Вы -чтобы это понять......)
     
    Shadow подобається це.
  4. Машина 3 месяца у меня, пробег после замены масла 4тыс км, общий 117 тыс. км. Редуктор нового образца.
     
  5. ТАк что цокотит? ФОрсунки? Они должны цокотеть? Гидрокомпенсаторы? Точнее....
     
  6. На наших моторах их нет. При переходе на газ звук действительно становится похож на дизель.
     
  7. сам "цокот " появляется. когда отпускаешь сцепление через 2 _3 сек. после переключение передачи, но если газнуть -пропадает? (может так и должно быть)
     
  8. :wall:

    [​IMG]

    [upd=1397721266][/upd]
    Даже отверстие масляного канала видно..

    [upd=1397721414][/upd]
    В 1.6 сделано по типу гидрокомпенсатор/рокер, как в жигулях, в частности 2107 с инжектором. У BSX другая манера исполнения, как в любских машинах... но это ГИДРИК!!

    [upd=1397723569][/upd]
    http://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4
    вот на ТАЗ2112 точно такие как на метановом
     
  9. :sorry: :oops: Наверное, весна так действует.. :)
     
  10. Доброго дня всім.Дуже багато читав про еко фуел і дуже сподобалась мені в першу чергу економність пального (метану).
    З другої сторони є проблеми редуктор мембранний кажуть ремонтопригодний,але де беруть мембрани з чого виготовляють(самопали) на скільки вистачає мембрани розказують розмито дуже,ремонтують в Киеві мені до Киева (650 км) не вигідно і ніхто не розказує про домашню заправку це практично безкоштовно з часом вийде.
    І ще напевно дурне, запитання скільки живуть такі мотори,якщо купити з пробігом +- 200000 км.
    І що можете сказати про редуктор нового взірця.
     
  11. Новий редуктор: відома тільки одна поломка (з статистики одноклубників ) - замінили редуктор цілком. В самого такий. Машина "спокійніша" на рівні суб'єктивних відчуттів - але і економічніша...
    На мембранний - ставили і редуктора від інших моделей. Вигідніше замінити на БіГас абощо з ампутованою 3-ю ступпінню.
    Скільки мотори живуть? Виходячи з того що таксисти в Німеччині раніше 360-380 ткм. своїх ЕкоФьюлів не скидають - напевно достатньо довго. Ламатися там особливо немає чому.
    Заповни профіль - може хто з місцевих поможе детальніше.
     
  12. Інтересно хтось їздить з БІГОСом або з ампутованою 3-ю ступпінню? які відчуття?
    Поки нема що заповняти,бо ще не опреділився з мотором а що буду купляти Кадді це 99%
     
  13. Bonja, в Україну Caddy на розборку тянуть з пробігом від 350000км (саме про Ecofuel Taxi)
     
  14. Bonja, Не визначився де проживаєш?
     
  15. Ти з кожним роком розумієш,
    Що час іде і не спинити,
    Що ти частина є замлі,
    І землю мусиш ти цінити.

    Ти виріс тут, у цій країні,
    Ти в ній зростав і вчився говорити,
    І доля тут твоя живе,
    Та патріотський дух, що не скорити.

    І навіть чорна ця земля,
    Що крізь століття весь народ кормила,
    І хоч не раз в крові вона була,
    Та Україна все ж велика сила.

    Я гордий тим що українець,
    Що мова наша солов'їна,
    Що всі поля, річки й ліси,
    Це наше є, й це Украйна.
    Якось так

    [upd=1398715338][/upd]
    Лайфи не вигідно приганяти дорога розтаможка,Бердичів рулить :yahoo:
    А з великими пробігами машини беруть бариги а далі по схемі змотують,машина діда в гаражі стояла і т.д
    Важко найти машину з малим пробігом без дефектів і дешеву.
     
    Вовчик подобається це.
  16. Ну что, попытаюсь поработать "белой вороной" и вставлю свои 5 копеек по поводу редуктора нового образца.
    Напомню - на первых версиях ЭкоФьюлов стояли мембранные редуктора Телефлекс проблемы которых (порванные мембраны, погнутые штоки и т.п.) давно и хорошо известны.
    Что же касается редукторов плунжерного типа (нового поколения) - их боятся почему-то. "чинить там нечего" видите-ли. Ну, давайте попробуем разобрать (или разобраться - там как пойдёт)....
    Сразу же оговорка: именно на редукторах нового образцы люди сталкиваются с проблемой незаводки "на холодную" и соответственно ошибки "высокое давление газа в системе". Если при этом "спустить" излишнее давление газа в топливной рампе - машина заведётся и станет рабтать адекватно. До следующего раза. Поэтому многие "забивают. А не стоит.
    Во-первых. Есть предположение (пока не подтверждённое) что со сменой редуткора и прошивки ЭБУ машина становится более жадной до газа: старается завестись на газу как можно раньше, при более низкой температуре двигла (подозреваю Евро5) . Чем это "черевато"? Тем, что в результате редуцирования в первый момент времени потреблённого количества теплоты хватает, чтобы масло (компрессорное, которое так или иначе неизбежно хоть в мизерном количестве - но попадает в редуктор) "подклинило" плунжер в месте износа. Результат - подача газа больше, чем нужно. Либо троение. Либо (при самых минимальных вопросах в системе зажигания) - двигатель "не схватит" на холодную. "Не схватил" 2 раза - включил на бензин. В газовой рампе осталось повышенное давление - на газ машина не перейдёт, пока не "стравишь" его с топливной магистрали.
    Вот такие пирожки с котятами....
    Почему так происходит?
    Надеюсь фото прольют свет на данный вопрос.
    Итак.
    Любой ремонт ЭкоФьюела начинаем с выдувки воздушного фильтра и ревизии системы зажигания. Первое - по наблюдениям одноклубников (машина ошибок не ловит - но на ХХ на гарячую "дрожит" и т.п.). Далее проверяем, правильные ли свечи. Напомню - у ФВ на Кэдди 2 свечи, причём метановую на 1,4 16кл ставить можно, а наоборот - НЕТ!
    Если Вам дают на Ваш мотор свечи ДЕНСО: разворачиваетесь и уходите. Тот же экзист бьёт по заменителям всё что только можно без разбору - но у меня свои аргументы. А именно СД с каталогом Денсо на 2014 год - и там свечей без"наворотов" на наш мотор не значится.
    На наш мотор делает свечи НЖК и БОШ в оригинале. http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=CA&year=2013&kat=690&gr=90500&pg=pr&det=101905610A
    Ваше мнение может расходиться с моим - можете хоть от ТАЗа свечи ставить уменьшив зазор. Но при таких условиях работы как у нас (поджечь газ сложнее, катушка "счетверённая" и стоит туеву хучу денег) я не считаю что тут есть резерв оправданной экономии.

    ПРОВОДА! Обязательно прозвоните тестером провода! сопротивление - 6-8 кОм быть должно. Прозванивая "покрутите" провод на перегибах. Это позволит выявить дефекты силиконовой жилы до того, как они станут причиной глюков катушки. Как правило плохие провода проявляются как и все дефекты системы зажигания - на низких оборотах под нагрузкой: машина начинает дёргаться. При "уставшей" катушке можно сдёрнуть с проводов железные чехлы колпачков: помехоустойчивость приёма радио может и понизится - но пробивать на блок возможностей у искры будет куда меньше.

    Катушка. Уже выяснили - дорогая штука! Имеет свои плюсы и минусы. При попадании воды с калюжи на её горячую - лопает корпус вдоль ребра катушки. Результат - "светомузыка" в темноте, нестабильная искра, проблемы. Лак высоковольтный и т.п. помогают плохо. Выход - вычистить трещину бор-машиной, залить стекольным герметиком. Ещё гниют контакты 3 и 4 цилиндра под резинками на высоковольтных проводах. ПОчему? ХЕЗ. Но снимая ВВ провода в некоторых случаях можно даже сломать "пыптык" на который защёлкивается провод. Будьте осторожны - лучше снимать провода уже после снятия катушки, удобно подлазя и поднимая отвёрткой "юбку" по кругу.
    Ошибка "пропуски зажигания Н-го цилиндра" также часто появляется вследствие глюков низковольтной проводки (больные места - под аккумулятором, там где проводка поворачивает вдоль двигателя: перетирается самой пластиковой гофрой).

    А что же делать, если система зажигания проинспектирована и в порядке.
    Приступаем к основному блюду - редуктору.
    Понадобятся ключи на 10, 14,15, 18, 28(или на 10 и разводной :) )
    Пережимаем тосольные шланги.
    Откручиваем трубку подачи газа и расходный шланг(что идёт в топливную магистраль.
    Ой, "пшикнуло"? Забыл предупредить.
    Меняем подгузник, продолжаем...
    Снимаем рожковым на 10 два болтика с крепежей, отсоединяем разъём катушки и датчика давления в баллонах.
    Пласкогубцами стягиваем хомуты на тосольных шлангах, сдвигаем их вверх по ходу шланга. Отсоединяем шланги.
    Поздравляю, редуктор в руках.
    Теперь его в тисы, берём глубокую головку или ключ на 18 - снимаем подающий и расходный штуцера. Вынимам с крепежа редуктор, переворачиваем: ловим выпавший металлокерамический фильтр. Кидаем его в банку с промывочной жидкостью для инжекторов "Винс", калатаем для очистки.
    Берём ключ на 28 и откручиваем датчик высокого давления.
    "Пшикнуло "? курва, сорри, опять забыл предупредить: датчик давления стоит после газового клапана редуктора и спустил с него 200 атм.
    Меняем 2-й памперс и продолжаем.
    Чтобы "расколоть" редуктор нужно открутить всего 1 болт под шестигранник - со стороны обогрева редуктора.
    Желательно чтобы при этом редуктор был "стянут" в тисах - чтобы его потом спокойно "развести" на 2 части.
    Со стороны обогрева половинка тривиальна - концентрические бороздки.
    [​IMG]
    Если присмотреться к фото то можно видеть места в которых плунжеры контактировали с задней стенкой. Не смертельно - но может именно поэтому в пружинах (под резинками плунжеров) было обнаружено некоторое количество мелкодисперсного белого порошка похожего на окислы алюминия или "муку" из него. Извлёк плунжеры и пружины, почистил. Резинки без следов износа - а вот на одном из плунжеров проступает то ли выработка, то ли налипший тот самый "белый порошок". Чистим, моем растворителем или ВИНСом, если нужно - полируем.
    [​IMG]
    Если уж хотите почистить "по-максимуму" придётся приступить к лицевой стороне редуктора (на которой 2 крышки под шестигранний.
    ВНИМАНИЕ!!!
    Обратите внимание - метки краской! Если их нет - НАНЕСТИ! Эти пробки выставляют "пятку" в которую упирается плунжер! У меня получилось по 4,5 оборота. Вынув пробки можно будет вытрясти поршеньки и оценить состояние сальников.
    [​IMG]
    Собираем - в обратном порядке. длины болта хватит чтобы стянуть всё обратно (помните, плунжеры в заднюю крышку пружинами упираются). Но я таки рекомендую "сложить" в тисах и только потом закрутить болт.
    Ставим выполосканный металлокерамический фильтр, штуцера, подсоединяем тосол, клапан, датчик давления в баллонах... Крепим 2 болтика М8 редуктор на место. Присоединяем магистраль и выход на рампу.
    Заводим. На всякий случай обмыливаем редуктор(можно пробрызгать МистерМускулом и т.п.)
    Вобщем при необходимом уровне осторожности всё довольно просто.
    ЭкоФьюел снава в строю.

    Вывод - ничего страшного в редукторе нового образца нет. Будем посмотреть как дальше пойдёт.
    Всем спасибо за внимание.
     
  17. Добрый день! :hi:

    Сам я с Опель-Клуба, уважаемый нами Miki(aka здесь Miki_ua) советовал обратится к Вам.
    У друга появилась проблема с заводским метановым ГБО на Кадди 2.0.
    Хаотично переключается с бенза на газ и наоборот, есть подозрение на редуктор.
    Есть ли специалисты из Харькова? Или поближе к Луганской области?
    В столице, знаю, есть СТО "ПРОФИГАЗ".
     
  18. Tom_sat, нужно чуть больше информации. Редуктор старого образца или новго? Есть ли аварийный сброс газа (запах под капотом)? На каких режимах и при каких обстоятельствах переключается на ГАЗ и обратно? Есть ли возможность посмотреть давление (шнурок)?
     
  19. Всем доброго! У меня такой вопросик...Имею Ecofuelа без родного редуктора...Тут появился у меня возможность приобрести редуктор, но как оказалось это машинка не та...Pegeot Partner, года не знаю пока, так вот он из завода метан, человек распродает все ГБО, у него двиг. 1.4... Будет ли работать редуктор на BSXе...я не знаю какое выходное давление на этом редукторе...инфы в нэте не нашел по этому двигателю(1.4) и этому ГБО.. Особенно вопрос к Сергею, ибо знаю он проводил эксперименты с BIGAS RI 23 вроде бы...Сережа как успехи? Удалось вырезать 3 ступень?
    Еще есть вопрос, как узнать какой у меня редуктор стоял если машинка сошла с конвейера в 12 месяце 2006 года... Я пока езжу на левом ГБО, хочу восстановить штатку, форсы рабочие... Буду рад и благодарен за любую инфу...
     
  20. AlexG, Метановый спринтер бегает уже несколько лет с BIGAS RI 23 - делал в хмельницком мой товарищ-газоустановщик. Так что - реально. Ждем "подопытного" с Кэдди. Датчик давления (главное недостающее звено) купил. Дальше - надо "воплощать в железе".
    1. на метановом Партнёре могло стоять всё что угодно. ТАк что толку Вам от этого будет мало: как минимум придётся докупать всё тот же датчик давления в баллонах ибо вероятность что он на пыжике и ФВ один и тот же практически "0". Не забывайте - наш мотор разрабатывался в Мексике и соответственно приемущественно использовались американские наработки (вот откуда канадский "телефлекс" на ранних моделях). Европа же "сидела" на Ланди/Рензо железе..... Вобщем - авантюра без гарантии результата.
    2. 12 месяц 2006 г.в. - точно старый (телефлекс) если нет в Эльзе инфы про замену на нового поколения (пробей ВИН).
    3. Место обитания всё ещё засекречено????
    4. Что пока доставили - тоже "коммерческая тайна" (можно с фото)?
     

Поділитися цією сторінкою